Топка для бани

Топка для бани – полезная информация

Печь для бани с выносной топкой позволяет повысить удобство обслуживания. Кроме того, она обеспечивает безопасность и комфорт во время принятия банных процедур.

Цена печи с выносной топкой сопоставима с ценой на обычную печь для бани.

Топка – самый заметный (иногда – единственный заметный) элемент банной печи.

Невыносная топка — имеет право быть

Невыносная топка – не самый удобный, но используемый вариант. Может стать ключевой частью дизайна.

Сторонники того, чтобы печь целиком и полностью была расположена в парной, могут вполне обоснованно указать следующие плюсы:

  • Температуру в парной легче регулировать, никуда для этого не требуется выходить;
  • Циркуляция воздуха в парной лучше (это справедливо в случае, если к печи организован приток кислорода с улицы, если входящего потока нет, то воздух в парной будет обедненным и тяжелым);
  • Вопрос о потерях тепла через отверстие в стене не возникает, не надо выполнять тщательную его изоляцию;
  • Печь в просторной парилке можно отодвинуть подальше от деревянных стен, тем самым уменьшив опасность возгорания;
  • Дополнительно поднять жар можно, открыв дверцу топки;
  • Общая конструкция бани более экономична и проста в исполнении;

Общие преимущества выносной топки

Парная, оборудованная печью с выносной топкой. Не видите топку? Правильно, и не должны.

Согласно статистике опросов, проводившихся на ряде строительных форумов, большинство знатоков бани предпочитают располагать топку банной печи вне парной . То есть, народ уже оценил преимущества выносной топки и активно их использует.

Преимущества

Выносная топка, в общем случае, дает следующие выигрышные моменты:

  • Отсутствие в парной мусора от дров, занесенного с поленьями снега, следов от грязной обуви и т.п.;
  • Нет необходимости часто заходить в банные помещения с дровами, открывая двери и выпуская теплый воздух;
  • Опасность отравления угарным газом при закрытии печи с не полностью прогоревшим топливом сведена к нулю;
  • Экономия пространства приблизительно 1 кв. м., плюс отсутствие дров под ногами;
  • Нет риска получить ожоги о раскаленную «морду» печи (её-то кирпичом или деревянным бортиком не закроешь, иначе как дрова подносить?), или босиком наступить на горячий железный лист под топкой;
  • Визит истопника с дровами не доставляет неудобств тем, кто в это время моется в бане. Особо актуально для коммерческих бань и саун, в таких случаях самый логичный – проект бани с топкой с улицы, или из котельной.

Проектируя будущую баню, весьма разумно рабочие чертежи топки для бани своими руками показать знакомым, разбирающимся в теме. Это поможет избежать многих досадных промахов, потому что цена доработки бывает выше, чем цена самой печи.

Расположить печь для бани с выносной топкой можно несколькими способами, каждый из них – со своими плюсами и недостатками.

Совет!
Топка в отдельной от парной моечной не добавляет никаких особых положительных бонусов в общую картину.
Мусор под ногами и опасность обжечься так и останутся.
Надышаться угарным газом можно с одинаковым успехом и в парной, и в моечной.
Но если площадь моечной значительно больше, чем парной, то резонно вывести топку туда.

Топка выходит в комнату отдыха

Топка способна придать комнате отдыха дополнительный шарм и уют.

Аргументы за

  • Оснастив топку стеклянной дверцей, можно во время отдыха созерцать живой огонь (причем именно возможность смотреть на горящие поленья больше всего привлекает любителей банного духа);
  • Зимой, открыв дверцу печи, можно вывести в комнату отдыха дополнительное тепло;
  • Есть возможность контролировать процесс, сидя в уютном помещении, а не бегать из дома проверять – истопилась ли баня;
  • Декоративная отделка топки банной печи послужит в комнате отдыха главным украшением интерьера;
  • Если к топочной дверце подведен канал притока свежего воздуха, то отдыхающие используют его находчиво – ставят туда пиво и квас, охлаждаться.

Доводы против

  • Отдыхают большинство без обуви, а щепки, кора, и снеговая вода под босыми ногами – это весьма неприятно;
  • Летом может быть чрезмерно жарко от топящейся печи (хотя, в этом случае достаточно открыть дверь на улицу).

Примечание!
Пункт о мусоре относится, главным образом, к печи на дровах, но у нас подавляющее большинство банных печей дровяные, и следует его учитывать.

Топка в специальном помещении

Заметим, что для большинства сограждан комната отдыха и предбанник – одно и то же. Хотя многие уверены, что предбанник – это небольшой тамбур с топкой, о котором пойдет речь ниже.

Специальное помещение для вывода топки: топочная, тамбур, банная котельная – такие пристройки называются по-разному. Все плюсы, описанные в пункте «Общие преимущества…» наиболее полно проявляются, когда к бане пристроена специальная топочная.

В «чистом» секторе бани не будет пахнуть дымом, на случай непогоды в топочную можно сложить запас дров, мешать они никому не будут. В довершение всего, установив, как на фото, печь для бани с выносной топкой в пристройку, можно создать хорошую тепловую завесу для остальных помещений.

Специально оборудованная топочная-пристройка.

Топка на улице

Вынос топки на улицу на первый взгляд кажется далеко не лучшей идеей. На большей части территории России климат мало способствует тому, чтобы популярность набирала баня с топкой на улице. Когда обсуждают проект бани с топкой с улицы, чаще всего имеют в виду не открытую всем ветрам печную дверцу, а именно вышеописанный банный тамбур, или хотя бы навес.

В отдельных (довольно редких) случаях топку банной печи можно вынести прямо на улицу.

Тем не менее, находятся энтузиасты, у которых именно баня с топкой на улице. Для Сибири и Алтая это звучит как экстрим. Многие жители северных широт вообще не поймут, как такое может существовать: с ноября по март в топку будет поступать воздух, охлажденный до минус 30, а то и 40 с лишним.

Соответственно, энергия горения пойдет не на каменку бани, а на подогрев «забортного» воздуха. Расход топлива будет непомерный. «Тайгу греем, однако!» — скажет продуманный сибиряк.

И возведет перед топкой… да, правильно — тамбур. Как следует его утеплив.

Совет!
Проект бани с уличной топкой может заинтересовать тех, кто проживает в южных регионах, либо дачников, которые пользуются баней исключительно в летнее время.
Выход топки желательно все же оборудовать хоть минимальным навесом, и дополнительной крышкой-коробом, которым следует прикрывать дверцу после того, как баня протопилась.

Обращаем внимание, что если банька расположена, так сказать, на отшибе, то желающих вывести топку на улицу может подстерегать еще один неприятный сюрприз. В переменный ветер печную тягу будет то опрокидывать, то наоборот, усиливать до того, что «поленья начнут из трубы вылетать». Четырехугольное строение имеет аэродинамику отнюдь не идеальную, в отличие от купольной бани.

Общие правила противопожарной безопасности

Печь с выносом топки в жилую комнату привлекательно смотрится на картинке, но в жизни такой вариант вряд ли целесообразен с точки зрения удобства и пожарной безопасности.

Оптимальный вариант для бани – чугунная, или стальная печь на дровах. Стенки печи желательны двойные, или защищенные дополнительными стальными экранами. Должна обязательно прилагаться инструкция по установке печи.

Печь для бани с выносной топкой будет максимально близко придвинута к одной из стен, а сам топочный канал – проходить сквозь неё. Следовательно, стену нужно выполнить в негорючем исполнении. Как правило, это кирпич, реже дикий камень, керамические или бетонные блоки, другие не пожароопасные материалы.

Правильно оборудованный вынос топки.

Расстояния от печи до ближайших сгораемых конструкций регулирует СНиП 2.04.05-91. Так же эти параметры детально описывает прилагаемая к печи инструкция.

Печь с выносной топкой может быть сварена из стального листа своими руками. Наличия заводской инструкции такая ситуация, понятно, не предусматривает.

Заключение

В заключение перечислим ключевые параметры по установке любой печи из металла:

  • От топливного канала до деревянной стены должно быть не менее 50 см кирпичной (или другой несгораемой) кладки. Полметра до дерева – безопасная дистанция, ее надо соблюдать также при монтаже дымохода и каменки;
  • Кладку вокруг топки запрещается декорировать вагонкой, или другой горючей отделкой;
  • Перед топкой должен быть закреплен лист металла шириной не менее 50 см;
  • От дверцы топки расстояние до противоположной стены должно составлять не менее 1,25 м;
  • Над корпусом печи крепится к потолку стальной лист, но не прямо к дереву, а с зазором в 3 см; такими же листами защищается стена напротив каменки;
  • Даже при соблюдении всех норм монтажа печи, в бане должен быть огнетушитель.

Остались вопросы – смотрите видео в этой статье. Печь – сложная инженерная конструкция, сердце бани. К этой конструкции надо относиться уважительно, и тогда ваш банный отдых будет удивительно приятным, а пар – лёгким.

Топка для бани

Топка – это главный атрибут любой бани. От ее качества зависит скорость прогрева, расход топлива, количество выбросов дыма и угарного газа в помещение. Поэтому монтаж топки должен происходить в соответствии со всеми нормами и правилами о которых и поговорим.

Основные моменты, которые необходимо знать перед установкой топки для бани

Как и любой другая печь, топка для бани состоит из четырех ключевых моментов:

  • емкости для сгорания топлива,
  • дымохода,
  • системы подачи тепла,
  • фундамента.

Зачастую топки изготовляются из чугуна, но есть более современные металлические варианты. Сравнивая эти материалы, эксперты пришли к выводу, что классическая чугунная основа подходит лучше:

  • дольше отдает тепло,
  • более долговечна,
  • не деформируется при высоких температурах,
  • пригодна для любого типа дров,
  • значительно более долговечна.

Дымоход обеспечивает тягу, от которой зависит такой важный показатель, как мощность топки. Чем лучше воздухообмен, тем быстрее прогорает топливо. Кроме того, хорошая тяга позволяет дровам и углю прогорать полностью, что значительно снижает расход.

В классической банной печи система подачи тепла сводится к тому, что сверху на топку насыпаются камни, которые после нагрева начинают отдавать тепло. Тем не менее, держать непосредственно в парилке раскаленную печь не совсем удобно. Поэтому используют более продвинутые технологии, когда сама топка устанавливается либо снаружи бани, либо в предбаннике.

Правильный фундамент для топки очень важен. От надежности основания, на котором находится печь, зависит срок ее эксплуатации, который составляет от нескольких месяцев до 50-60 лет.

Хотя и не ключевой, но принципиальный момент – визуальное оформление. Сама по себе топка выглядит достаточно неэстетично, поэтому ее облагораживают либо камнем, либо термостойкой каминной плиткой. Еще одна вещь, которая не будет лишней -это бак с горячей водой. Далее детально рассмотрим, как сделать топку для бани, придать ей функциональность и привлекательный внешний вид.

Топливо для банной топки

Процесс создании печи для бани начинается с выбора топлива. На практике встречаются следующие разновидности:

Дрова – это наиболее распространенный вариант. При относительно небольшом расходе, сырье позволяет достаточно быстро прогревать помещение и долго поддерживать в нем необходимую температуру. Тем не менее периодически нужно выходить и подкидывать дрова. Особенно, если парилка большая. Топки для бани на дровах изготавливаются из чугуна. Хотя на рынке представлены и металлические аналоги, на практике они используются крайне редко.

Температура горения дерева от 400 0 С до 1200 0 С, при том, что сталь начинает плавиться при температуре 800 0 С -1000 0 С, применение данных топок неуместно.

Уголь обладает всеми преимуществами дерева, но подкидывать его нужно значительно реже. Проблема угля в его высокой стоимости и необходимости устанавливать мощные, специализированные котлы, предназначенные конкретно под уголь.

Газ позволяет создать автономную систему отопления. Кроме того, температура горения газа всего 300 0 С -400 0 С, следовательно, есть возможность установить более дешевую металлическую топку, а при желании и наличии сварочного аппарата – сделать ее самостоятельно. У газа есть только один существенный недостаток – долго нагревается помещение. Для бань с объемом более 20 м 3 использование газа вообще неэффективно.

Ранее керосиновые форсунки использовались достаточно часто. В первую очередь, это было связанно с крайне дешевой ценой. Сейчас ситуация изменилась, поэтому использование керосина потеряло актуальность.

Виды топок для бани

По варианту исполнения все печи делятся на:

  • топка из бани,
  • топка через стену.

По способу оформления на:

Топка из бани предполагает, что корпус печи монолитный. Он состоит из:

  • топки,
  • завихрителя,
  • дымоотвода,
  • емкости для камней.

Первые два элемента сделать самостоятельно достаточно сложно, поэтому, если в наличии нет старого чугунного котла, придется долго повозиться.

Топка бани с улицы возможна при использовании несколько другой конструкции. Когда емкость для топлива соединена с основным котлом при помощи специального перехода. Его длинна составляет от 10 до 30 см. При большей длине теряется слишком много тепла. Как правило, при выборе данного варианта выполняется топка бани из предбанника. Во-первых, это позволяет не выходить в холодное время года на улицу, во-вторых, дает возможность аккуратно задекорировать некрасивую часть печи.

В насыпных моделях, над топкой установлен лоток, который заполняется камнями. В сеточных, по всему периметру котла монтируется сетка для камней. Ее использование увеличивает площадь прилегания камня к печи, как следствие, помещение прогревается быстрее. Вариантов исполнения сетки достаточно много, от использования металлической растяжки на старых кроватях до красиво оформленной кованной изгороди.

Заводская чугунная топка для бани оборудуется термостойким стеклом, что превращает ее в подобие камине. Париться в бане и наблюдать за тем, как горит огонь достаточно приятно. Особенно учитывая тот факт, что дверца прилегает герметично и продукты горения не попадают в помещение. Но, если речь идет о том, чтобы самостоятельно сварить топку, лучше остановиться на сеточном варианте через стену.

Способы изготовления топки для бани

Вариантов того, как сделать топку для бани, достаточно много. Для работы понадобится:

Читайте также:  Каркасная баня 4х6

Для корпуса понадобится лист стали толщиной не менее 2 мм. Если есть железная бочка, она также подойдет, но с дополнительным укреплением.

  1. Разрезать лист на семь пластин – 60 см в длину, 30 в ширину.
  2. Шесть листов сварить между собой.
  3. К задней стенке, которая без дополнительного усиления, приварить две боковые.
  4. Вырезать верхнюю часть топки – 30х30 см два листа. Сварить их между собой.
  5. Крышу приварить на высоте 40 см. Оставшиеся 20 см будут использоваться как емкость для укладки камней.

Указанные пункты нужно выполнить как для топки в парилке, так и для топки через стену. Далее процедура отличается.

Топка в парилке:

  1. В лицевой части при помощи болгарки выпилить ровный квадрат для укладки топлива, нижний край на высоте 15 см. Размер – 10х10 см.
  2. Из листа выпилить квадрат 15х15 см. По одно из сторон срезать 4,5 см, это край будет обращен к петлям.
  3. Приварить с одного из боков петли.
  4. Сварить лист 10х10 см и 15х15 см так, чтобы вокруг листа 10х10 см получился заступ по 5 см и 0,5 см возле петли.
  5. Приварить к крышке топки ответные планки петель и одеть ее на петли, проверить ход.
  6. Снять крышку, и на высоте 5 см сделать прорезь шириной 4 см и длинной 10 см.
  7. Отрезать от листа полоску шириной 5 см и длинной 12 см.
  8. Посередине полоски за 2 см от края, приварить прут арматуры с диаметром 1 см или 2 см и длинной 6-7 см.
  9. Отрезать из листа два квадрата 30х30 см. С одного из краев, который будет смотреть на заднюю стенку, отпилить 10 см.
  10. Сварить листы между собой и приварить к лицевой стенке на высоте 30 см.
  11. Далее лицевая стенка приваривается к остальному корпусу.
  12. Завихритель приваривается к боковым стенкам.
  13. Из листа вырезаются три квадрата 30х30 см и свариваются между собой.
  14. Дно приваривается к корпусу.
  15. Финальные штрихи – вставляем заслонку поддувала, полоска с приваренной арматурой, и одеваем дверцу.

Для того чтобы заслонка не проваливалась внутрь, желательно сделать направляющую. Для этого достаточно по длине прорези сверху и снизу приварить арматуру так, чтобы расстояние от нее до ручки поддувала было несколько мм. Чтобы сильно не заморачиваться, достаточно обмотать ручку проволокой.

Теперь рассмотрим эту конструкцию. По своим параметрам она полностью соответствует заводским моделям. По качеству все зависит от того, каким сварочным аппаратом выполняется работа. Если шов надежный и ровный, то котел прослужит до 50 лет. Особое внимание нужно уделить завихрителю. Этот элемент позволяет эффективно отделить открытый огонь от продуктов горения. Недостатком конструкции следует назвать неудобную чистку топки. Иногда делают аналогичную модель с выдвижным дном. Но, такое дно является пожароопасным, так как в домашних условиях нельзя качественно оградить все щели от открытого огня. Следовательно, риск возгорания повышается в разы.

После того, как топка сварена, необходимо еще обустроить дымоход:

  • в крыше топки, возле края, расположенного ближе к стене, на равноудаленном от боковых стенок расстоянии, вырезается квадрат 4х4 см,
  • далее необходимо подготовит металлическую трубу с диаметром 5 см,
  • если предполагается изготовление модели без бака для нагрева воды, длинна трубы – 20 см, если с баком – 150 см,
  • далее труба приваривается к крыше топки и вывод дымохода готов.

Изготовление дополнительных элементов топки для бани

Выше детально была рассмотрена схема создания топки, расположенной непосредственно в парилке. Если есть необходимость обустроить топку в предбаннике, то понадобится провести определенную модернизацию конструкции:

  • первым делом сваривается металлический каркас,
  • понадобится 12 листов, 8 с размерами – 20х60 см, и 4 – 20х20 см,

  • листы свариваются между собой, после чего делается металлический бокс,
  • крышу приваривают на высоте 40 см от дна,
  • к ней приваривается дымоход,
  • в лицевой части вырезается отверстие 15х15 см, на высоте 10 см от дна,
  • далее собирается непосредственно топка,
  • так как в данной конструкции ни завихритель, ни лоток для камней не нужны, размеры топки 30х30 см,
  • следует добавить, что в данной конструкции, задняя стенка делается из спаренных листов,
  • после того, как топка готова, в задней стенке выпиливают отверстие 15х15 см, на высоте 10 см от дна,
  • два бокса соединяют между собой спаренными металлическими листами, которые привариваются к топке,
  • их ширина 15 см, а длина определяется в зависимости от толщены стены и конкретных особенностей объекта.

Достаточно часто встречаются мнения о том, что смысла делать такую сложную работу нет, так как намного проще использовать обычную стальную бочку. На практике, котел, изготовленный таким способом, во-первых, быстро прогорит, во-вторых, будет достаточно долго прогревать помещение, в-третьих, потребует значительно больше топлива, так как существенно уменьшить размеры бочки нельзя.

Еще одна полезная вещь – это бак с горячей водой. В качестве нагревательного элемента целесообразно использовать дымоходную трубу. На высоте до 1 м, она в состоянии поддерживать температуру воды 60-100 0 С.

Способов обустройства бака достаточно много:

  • старая кастрюля большого диаметра,
  • железная бочка,
  • бидон,
  • выварка,
  • автомобильные обода от колес.

Если используется готовая посуда, то ее следует несколько модернизировать – приварить ко дну кусок металла. Делается это, чтобы в процессе сварки не проплавить тонкое дно кастрюль и бочек.

Для того, чтобы закрепить емкость с водой на дымоходной трубе, в дне вырезается отверстие по диаметру трубы и кадушка одевается на дымоход, затем дно приваривается к трубе. При этом, желательно предусмотреть для емкости дополнительные опоры, чтобы уменьшить нагрузку на трубу. Финальный этап – приварить или прикрутить на фитингах кран.

Если есть желание сделать оригинальный чан для воды, то рекомендуют использовать обода от колес. Для работы понадобится два обода. В начале заваривают все отверстия кроме низа и верха. Затем обода сваривают между собой. Ко дну приваривают металлическое основание, вырезают в нем отверстие и по аналогии с остальными способами, крепят на дымоходе.

Из плюсов такого бака – только оригинальный внешний вид, в остальном он ничем не отличается от других вариантов.

Печь для бани своими руками, чертежи и порядовки

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней.

Если у вас есть огромное желание сложить печь для бани своими руками, а не нанимать специалистов — обязательно несколько раз прочитайте эту статью, можете даже распечатать её на листке бумаги и пользоваться непосредственно как шпаргалкой. При этом вы существенно сэкономите и получите бесценный опыт, который в вам в дальнейшем складывать подобные конструкции уже за деньги. Немаловажную роль играет внешняя отделка, ведь баня — это место отдыха, как физического, так и морального и внешний вид печи играет в этом немаловажную роль! После внешней отделки печь в вашей бане должна стать ее «изюминкой», эксклюзивным украшением, на которое просто приятно смотреть, как на картину.

Банную печь располагают либо топочной дверцей в соседнее помещение, либо непосредственно в парную, где и производится закладка дров. Естественно лучше, чтобы дрова закладывались из соседней комнаты, если вам позволяют размеры — делайте именно так.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Металлическая печь калорифер

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Образец печи калорифер

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

Делаем каркас для печи

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Внутреннее пространство печи обкладываем шамотным кирпичом

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Металлическая печь для бани

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Задвижка для дымохода

Задвижка — вид 2

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

Печь для бани из трубы

  • Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
  • На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
  • Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
  • После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
  • Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.

Дверца топливника для печи

Дверца для каменки

Крышка для бака

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Порядовая кладка печи для бани своими руками — фото отчет

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Кирпичная печь для бани готова

Нулевой ряд основания печи:Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд — перекрываем поддувало Ставим колосник Второй ряд шамотного кирпича Оставляем зазор между шамотным и облицовочным кирпичом Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Делаем шамотную решетку Делаем отпускной канал Ставим топочную дверцу Выводим регистр Крепим верхнюю часть дверки Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни Второй ряд кармана для камней Выводим верхний уровень регистра Как должна выглядеть печь, если вы все делаете правильно Необходимые места укладки шамотного кирпича Крайний ряд шамотного кирпича Делаем отверстия в шамотном кирпиче Подготовка задвижки к установке (примерка) Укладка задвижки Обкладка задвижки Перекрываем проем над ядром Сужаем дымоход Кладка дымохода Установка второй задвижки Подгонка верхней части дымохода к потолку Если вы все сделали правильно, ваша печь для бани должна выглядеть примерно вот так

Читайте также:  Теплообменник для бани на трубу

Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Топки для бани во Владимире

Печь дровяная Везувий Сенсация 16 Антрацит (ДТ-4С)

Банная печь Варвара Каменка

Банная печь Harvia Sound M90E

Дровяная печь для бани Варвара Паленица навесная укороченная топка/панорамная дверь

Печь для бани Klover KLV-RT-100RV, талькомагнезит

Дровяная печь для бани Варвара Мини навесная укороченная топка Панорамная дверь

Дровяная печь для бани Везувий Русичъ Антрацит 16 (ДТ-4С)

Банная печь GREIVARI Кирасир 10 стандарт

Чугунная печь для бани и сауны Этна Магма 14 дт 3с

Печь для бани Grill D Aurora 160 window black (чёрная, панорамная дверца)

Печь для бани Grill D Bochka 160 long (чёрная, с выносной топкой)

Печь дровяная Этна Магма 14 (ДТ-3)

Банная печь Ермак Ермак 16-ПС (2012)

Печь дровяная Везувий Легенда Ковка 22 (270) б/в 2017

Банная печь Везувий СКИФ СТАНДАРТ 12 (ДТ-3) 2016

Банная печь Радуга ПБ-22

Банная печь Везувий СКИФ КОВКА 16 (205) 2016

Дровяная печь для бани ТМФ Компакт 2017 Carbon ДН антрацит

Камни для бани жадеит шлифованный

Банная печь Harvia 20 SL Boiler

Банная печь Теплодар Русь 18 ЛНЗП Профи

Дровяная печь для бани Варвара Мини удлиненная топка

Дровяная печь для бани Harvia M2

Печь дровяная Везувий Легенда Ковка 22 (270) б/в 2017

Печь для бани Тройка № 02 мини в комплекте с баком

Банная печь Везувий Лава 16 С

Печь банная радуга ПБ-21 (встр.теплообменник)

Печь для бани Сибирь со встроенным баком 50л

Печь для бани Забава

Банная печь Harvia M2

Банная печь Теплодар Т-80

Печь для мобильной бани Берег Банная туристическая, походная

Чугунная печь для бани и сауны Этна Кратер 14 дт 3

Банная печь Везувий ОПТИМУМ СТАНДАРТ 14 (ДТ-3) 2016

Банная печь Везувий Скиф Ковка 22 (220) 2016

Печь Варвара Мини с контуром удлиненная топка панорамная дверь

Печь для бани Grill D Aurora 160 long black (чёрная, с выносной топкой)

Банная печь Радуга ПБ-11

Банная печь Теплодар Русь 9 ЛУ

Банная печь Теплодар Кубань-Панорама 20Л

Чугунная печь для бани и сауны Этна Кратер 18 панорама

Банная печь ЖАРА Люкс 20

Электрическая печь для сауны SAWO Серия Scandia SCA-90NS-P (380В, 8-14м3, 9кВт). Электрокаменка, Электропечь для бани

Печь Варвара Каменка Мини удлиненная топка панорамная дверь

ТПБ-2/2 (Топка печи банной без зольника) Рубцовское литье tpb-2-2

Банная печь Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 22 КАМИН (205)

Печь для бани и сауны Нarvia 16

Печь для бани и сауны Кузбасс 9 ТК

Печь для бани и сауны Нarvia 16

Банная печь Везувий СКИФ КОВКА 16 (220) 2016

Электрическая печь для сауны SAWO Серии Mini и Mini X MN-36NB-DRF-BL-P (220В / 380В, 3-6м3, 3.6кВт). Электрокаменка, Электропечь для бани

Электрическая печь для сауны SAWO Серия Nordex NRMN-30NB-Z (220В / 380В, 2-4м3, 3кВт). Электрокаменка, Электропечь для бани

Топка для бани своими руками

Баня – это прекрасное место, чтобы прогреть свои косточки, но перед этим необходимо прогреть саму баню, а точнее, парную. Как известно, за это отвечает печь, которая, в свою очередь, имеет несколько составных частей, элементов. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, так давайте рассмотрим, для чего нужна топка. Топка – это конструкция, которая отвечает за качество и скорость обогрева бани, именно через нее мы и закладывает топливо для печи. Поэтому нет ничего удивительного, что к топке предъявляют ряд требований, которые необходимо знать, если вы решились сделать топку для бани своими руками:

максимально высокие показатели теплоотдачи при минимальном расходе топлива;

долгий срок службы – несмотря на то, что условия эксплуатации нельзя назвать мягкими из-за высокой температуры, топка должна верой и правдой служить долгие годы;

целостность с другими элементами интерьера, она не должна выделяться из общей концепции дизайна бани.

Все это надо учесть, если вы решили установить топку самостоятельно. Но не лишним будет обратить внимание и на такой момент, как вместительность топки. Если не соизмерить этот показатель с количеством необходимого для отапливания всех помещений топлива, это негативно скажется на качестве обогрева бани. Следите также за тем, чтобы воздух в достаточном количестве поступал в зону горения, иначе прогревать парную можно долго и бесцельно. Ну и, конечно, внешний вид – не стоит пренебрегать этим показателем, топка должна вписываться в интерьер, став его составной частью, и никак иначе.

Материалы для строительства

Основные задачи ясны, осталось лишь определиться с тем, из чего сделать топку, и можно приступать к главному процессу – изготовлению. Мы рассмотрим использование двух самых распространенных материалов для этой цели: сталь и чугун: (См. также: Топка бани с улицы)

чугунная топка для бани. Она достаточно долго прогревается из-за своей внушительной массы, плюс из-за того, что она много весит. Всю конструкцию печи приходится усиливать при установке, иначе это негативно скажется на сроке службы. Но у этого варианта есть свои несомненные плюсы, и главный – это долговечность и неподверженность чугуна пагубному воздействию коррозии. Такая топка может долго простоять в режиме ожидания без негативных последствий;

топка из стали. Если сталь – материал изготовления, значит, вы выбрали оптимальный вариант режима сжигания топлива по приемлемой цене. Дело все в том, что стальные топки несколько дешевле чугунных, при этом они гораздо легче и способны быстрее нагреть помещение. Но, к сожалению, показатель долговечности у этого варианта гораздо ниже, плюс сталь подвержена коррозии во время простоя.

Решать, что в конечном итоге выбрать: сталь или чугун – вам. Но если баня у вас имеет тенденцию длительное время простаивать без дела, при условии что вы используете ее всего несколько раз в год летом, то в этом случае целесообразней все же выбрать чугун, тогда как стальная топка – рабочая лошадка, которая рассчитана служить на износ. Что же касается эстетики, то легкость обработки стали и ее изящность прекрасно подойдут к просторным помещениям, тогда как чугун смотрится более тяжеловесно, зато величественно. (См. также: Печь Вулкан для бани)

Конструкция топки, основные правила

Грамотная конструкция – вот что обеспечивает правильную и эффективную работу топки. Важным показателем являются размеры топки и дверцы, их необходимо грамотно соотнести. Размер дверцы должен позволять комфортно загружать внутрь необходимое количество топлива, но при этом он не должен быть больше ¾ от ширины внутреннего пространства всей топки. А вот что касается размеров самой топки, то больший объем топки способен обеспечить большую тепловую производительность всей печной конструкции, при этом отпадает необходимость постоянно докладывать топливо, что существо влияет на комфорт. Но у большой топки есть и свои минусы: такая топка потребует дымохода с большим сечением, да и вся остальная конструкция печи должна быть соразмерно увеличена. То есть нельзя в маленькую печь установить несоразмерно большую топку.

Этапы изготовления

Разобравшись с основными аспектами, мы подошли к главному вопросу: как сделать топку для бани? Оговоримся, весь процесс зависит от того, к какой именно печи мы собираемся сделать топку, а также из какого материала изготовлена сама печь.

Печь из трубы (металлическая). Этапы изготовления топки в этом случая достаточно просты. Нам потребуется металлическая труба в 1,8 метра в высоты. От этой трубы необходимо отрезать часть в 0,9 м на саму топку и 0,2 м для дверцы и поддувала. После в металлическом корпусе необходимо сделать вырез в 20 х 6 см. Над поддувалом привариваем металлическую пластину и как завершающий этап – устанавливаем дверцу. Данная конструкция наипростейшая, сделать топку для каменной печи – гораздо более трудоемкий процесс.

Каменная печь. Тут, для того чтобы собрать топку самостоятельно, потребуется гораздо больше усилий. Рассмотрим общий алгоритм действий. Что потребуется? Из дополнительных материалов нам понадобятся пластина, металлические бруски (лучше приобрести в строительном магазине уже готовые колосниковые решетки). Первым делом необходимо вырезать в каменке отверстие с размерами 300 х 200 мм для дверцы, после уже приварить пластину с заранее вырезанным центром и уложить металлические бруски. Это вариант встроенной топки, который чаще всего применяется для кирпичной печи.

Лучшее расположение для топки

Определиться с типом топки лучшее заранее – если есть такая возможность, то еще на этапе проектирования бани, ведь конечное решение может повлиять на тип вентиляции, да и стену, в случае чего, следует подготовить заранее. Более того, это решение позволит определиться и с типом печи, ведь сегодня те же металлические печи могут быть как с выносной, так и со встроенной топкой. Итак, есть несколько вариантов расположения топки по отношению к парной.

Топить баню из предбанника – весьма распространенный вариант, при котором топка располагается в специальном помещении, что отделяет улицу от самой парилки. (См. также: Как сделать печь для бани)

У него есть ряд плюсов:

гигиеничность и чистота. Топливо для топки держится в специальном помещении, не загрязняя при этом парилку, а значит, в ней будет чисто и бездымно, что положительно скажется на уровне комфорта;

топка в предбаннике создает специальную тепловую завесу для остальных помещений.

Топка в парной – еще один весьма популярный вариант, который имеет как минусы, так и плюсы. К положительным моментам можно отнести: лучшую циркуляцию воздуха и способность проще контролировать степень прогрева бани (если что, всегда можно добавить топливо); нет необходимости усложнять конструкцию или делать специальное отверстие в стене.

Но тут есть и свои минусы:

грязь от топлива, которая будет лежать прямо в парной, плюс согласно правилам пожарной безопасности на полу возле топки должен быть установлен стальной лист, который может приносить множество неудобств в процессе мытья в бани;

при неисправности в работе печи есть существенный риск отравиться угарным газом.

Топка с улицы – немного абсурдный и гораздо реже встречающийся вариант, который, впрочем, совсем не лишен своих преимуществ:

больше свободного и чистого пространства в самой бане, так как и топка и топливо располагаются за пределами банных помещений;

нет опасности отравиться угарным газом;

прекрасный вариант для коммерческой бани, ведь ее можно подтапливать, не мешая при этом клиентам париться.

Но наряду с плюсами тут есть и свои минусы:

минус один, но существенный: если баня предназначена для личного использования, то, для того чтобы подкинуть дровишки, придется выйти распаренным на улицу, это, конечно, можно отнести к процессу закаливания, но вряд ли очень комфортно.

Топка из комнаты отдыха – прекрасное решение для тех, кто может себе позволить баню с полноценной комнатой для отдыха, ведь это прекрасное место для зимних вечеров.

Итак, плюсы: чистота парной, но что особенно важно, вы сможете с комфортом провести время, необходимое для протопки бани, при этом не надо далеко бегать, чтобы проверить температуру.

А теперь о минусах, в сущности, он один: летом ожидать в такой комнате отдыха будет жарко, учитывая, что печь частично будет прогревать и комнату отдыха, а на улице и так жара.

Как видите, расположить топку можно по-разному исходя из конструктивных особенностей бани и из ваших личных предпочтений.

Как и где правильно установить печь в бане: схема и пошаговая инструкция по установке

Правильно подобранная банная печка – залог получения хорошего пара и долгого срока службы. При этом важно не просто купить надежную и производительную модель, но и обеспечить грамотный монтаж. Ниже мы определим основные этапы установки печи в бане и представим пошаговую инструкцию. Рассмотрим все факторы: месторасположение, тип фундамента, расстояние до стен и прочих объектов в помещении.

Как установить печку

Характерные нюансы размещения отопительного оборудования определяются правилами пожарной безопасности (ППБ). Исходя из них ясно, насколько мощное основание обустраивать и какими свойствами оно должно обладать, нужно ли термоизолировать зоны, смежные или близкие с корпусом топки и/или дымоходом.
Игнорирование данных норм может привести к возгоранию, которое чревато не только порчей имущества, но и непосредственной угрозой для здоровья и жизни отдыхающих.

Основные варианты монтажа банной печи

  • Размещение всей конструкции в парной. К достоинствам можно отнести загрузку дров прямо из нее. Это удобно возможностью легкой регулировки тяги. Но недостатков много: сравнительно быстро выжигается кислород в небольшом помещении, сложно поддерживать необходимый режим влажности и при ее эксплуатации на полу остается грязь от поленьев.
  • Установка печи в бане с выносной топкой – лучший вариант с точки зрения безопасности, чистоты и экономии площади. Правда, его монтаж нужно продумать заранее, ведь для вывода топливного канала требуется предусмотреть технологическое отверстие, так как если его не сделать, придется ломать стену.
  • Топливный канал может быть даже вынесен и на улицу. Этот вариант – самый редкий, и используется в крайних случаях, когда площадь парной и предбанника мала, или же в качестве топлива планируется использоваться уголь, от которого очень много грязи. Основным недостатком данной конструкции является неудобство эксплуатации, особенно в зимний период.
Читайте также:  Баня в подвале частного дома

С вариантом размещения необходимо определиться еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем. В случае реконструкции уже готовой, вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы.

Как ставить печку в бане, на каком расстоянии от стены

Чтобы полностью предотвратить вероятность возгорания или менее опасные, но тоже негативные последствия от контакта с раскаленным металлом, топка должна находиться на расстоянии 1 м от других предметов. Но на практике это почти нереально, ведь столько свободного пространства в парилке или смежных с нею помещениях попросту нет.
Поэтому дерево и другие потенциально горючие поверхности облицовывают термостойкими материалами (обожженная глина, кирпич). Есть альтернатива – кладка участка – но она не во всех случаях оказывается удобной и заслуживающей реализации. Зато по выполнению теплоизоляции минимальная дистанция сократится с одного метра до 80 см. Удаленность перегородок и полок от источника тепла останется на уровне хотя бы 110 см.

Где в бане установить печь

Выбирая точку для монтажа, необходимо руководствоваться актуальными СНиП и учитывать, как и где расположены выносные баки и внешние теплообменники, соединительные трубы, сетки-кожухи. Также нужно соблюдать следующие требования:

  • нельзя размещать нагревательный агрегат в нише;
  • дистанция до неэкранированных деревянных предметов интерьера обязана превышать 1 м;
  • расстояние до теплоизолированного и оштукатуренного потолка должно быть не менее 0,8 м, до незащищенного огнестойким покрытием – как минимум 1,2 м;
  • от дверцы топки до стены напротив – хотя бы 1,25 м, от раскаленного корпуса – 0,5 м;
  • перегородка для вывода канала-рукава выполнена из огнестойкого материала (можно не полностью, но от начала пола и, непрерывно, вплоть до уровня на 0,25 м выше котла).

Основание для установки

Любой современный нагревательный аппарат весит сравнительно немного, но добавьте сюда массу камней в сетке-кожухе, воды в резервуаре, загружаемых поленьев, кирпичной обкладки. В результате нагрузка, постоянно испытываемая полом, получается достаточно серьезной. Если топка стоит на четырех точечных ножках, со временем те могут продавить деревянное покрытие.

Если полы негорючие, их не нужно дополнительно экранировать. Стяжка, залитая по грунту, уже будет достаточным решением. Хотя лучше все-таки в любом случае проложить отдельное огнестойкое основание. Главное, чтобы суммарный вес оборудования и топлива не превышал отметку в 700 кг.

Выбор типа и размера фундамента под печь

Желательно закладывать его на стадии проектирования. Ведь если действовать уже при обустроенной парилке, придется снимать пол, заменять нарушенную структуру, затем закреплять новые лаги или усиливать старые.
Какие есть варианты фундамента? Если руководствоваться актуальными СНиП, это:

  • Монолитное армированное основание, не объединенное с баней, проложенное ниже линии промерзания грунта.
  • Свайно-плитная основа, также отдельная – она пригодится при застройке на пучинистой почве.
  • Мелкозаглубленный фундамент (до 0,6-0,7 м вниз), идущий в связке с подошвой парилки и смежных помещений. Только усильте его анкеровкой, чтобы предотвратить вертикальные подвижки плит при морозах.

Размеры любого из вариантов зависят от габаритов комнат, так что это всегда индивидуальный показатель. Главное, чтобы от края периметра и до начала стен оставалось расстояние сантиметров в 7-10.

Заливка монолитного фундамента

Осуществляется по правилам установки печи в бане, точно по схеме необходимо:

  • Проводить основные земляные работы – аккуратно выкопать небольшой вертикальный котлован глубиной 1,5 м с тем расчетом, чтобы по всем сторонам периметра он был шире будущего основания сантиметров на 10. Для ускорения процесса можно и даже рекомендуется использовать спецтехнику.
  • Обустроить песчано-щебневую подушку – засыпать дно речным песком, утрамбовать, поливая водой. Параллельно смешивать мелкофракционный материал в пропорции 1 к 1, после чего уложить его ровным слоем в 15-20 см.
  • Замешать «молочко», то есть не густой цементный раствор, затем постепенно вливать его в котлован. Дать время для застывания, чтобы щебень с гравием прочно схватились.
  • Гидроизолировать начальные слои основы с помощью рубероида или жидкого битума.
  • Собрать опалубку – сделать щиты из фанеры (как вариант, досок), сколачивая гвоздями или скрепляя саморезами, после чего разместить их в котловане. Выравниваете по вертикали (высота конструкций должна здесь подниматься вплоть до чистового пола), проверяете диагонали, убеждаясь, что готовая подошва будет в форме прямоугольника (квадрата).
  • Армировать – связать каркас (на 10 см меньше периметра и высоты опалубки) проволокой и размещаете его внутри.
  • Залить – приготовить раствор (в пропорции 1 к 2,5 к 4 из песка, цемента и щебня соответственно), тщательно перемешивая, и послойно связать им все, что уложено в котлован ранее. Не забыть уплотнить глубинным виброустройством или обычным прутком. Дать высохнуть в течение 3 недель, а затем вытащить опалубку и засыпать образовавшиеся пустоты смесью песка и грунта.
  • Гидроизолировать уже готовую бетонную плиту, предварительно выровняв ее затиркой (если необходимо). Для этого уложить рубероид в два слоя, скрепляя каждый жидкой мастикой из битума.

Свайно-ростверковое основание

Как правильно установить печку в бане, которая будет построена на нестабильном грунте? Именно на этот фундамент, по следующей схеме:

  • Подготовьте место – уберите верхний слой земли и с помощью веревок и кольев наметьте расположение будущей подошвы.
  • Сделайте приямки (по углам обозначенного периметра) – выройте их на глубину до 15-20 см, не больше.
  • Возьмите сваи (шириной сечения 108 мм, а длиной 2,5 м) и строго вертикально вкрутите в сделанные на предыдущем этапе ямы. Окажется, что они выше линии чистового пола – обрежьте болгаркой, чтобы шли ниже см на 10.
  • Приварите оголовки, покрасьте выступающие элементы, чтобы защитить их от внешних воздействий и продлить срок службы, по периметру полками внутрь закрепите еще швеллер-«десятку».
  • Настелите листовую сталь вовнутрь получившегося контура и зафиксируйте ее.
  • Проложите арматуру (если это необходимо), залейте бетон, дайте ему время высохнуть, обмажьте гидроизоляционным раствором.

Мелкозаглубленное основание

Вот ответ на вопрос, как правильно поставить печь в бане с минимальными затратами времени и средств. Такой фундамент делается сравнительно быстро и просто, правда, подходит только при застройке на стабильном и необводненном грунте. Последовательность работ по его обустройству такая:

  • Намечаете границы котлована и выкапываете его – глубиной, внимание, до 0,5 м.
  • Трамбуете дно, выравнивая речным песком (слоем в 5 см), смачивая водой и уплотняя.
  • Устраиваете подушку из щебенки (15-20 см) и заливаете его жидким цементом.
  • Дожидаетесь высыхания, гидроизолируете основание рубероидом, устанавливаете опалубку, укрепляете конструкцию 20-30 см бетона.
  • Убираете после застывания уже ненужные щиты выравниваете фундамент по горизонтали.

Подготовка деревянного пола к установке печи

Так как ранее мы условились, что планируем монтажные работы еще до строительства парилки и смежных помещений, рассмотрим тот вариант, при котором не придется разбирать перекрытия.

  • Наметьте размеры каменки (строго в месте ее будущего расположения), причем с запасом по 5-10 см в каждую сторону. Помните о расстоянии до стен и о защите (в виде металлического листа) перед дверцей. Начертите все это на подготовленной подошве.
  • Вырежьте из минеральной плиты фигуру, по форме повторяющую ту, что получилась на предыдущем шаге, и прикрутите ее саморезами к полу.
  • Замесите огнеупорный раствор и выложите с его использованием 2 ряда кирпича, лучше всего шамотного, но можно и красного полнотелого. Проверьте на соответствие горизонтальному уровню, подбейте киянкой.
  • Разведите термостойкий клей и зафиксируйте им керамогранит на подготовленном основании. Зачем? Вам ведь нужно не только понимать, как правильно установить банную печь, но и знать, как предотвратить воспламенение пола во время ее работы. А этот материал, выдерживающий даже очень высокие температуры, как раз и будет отличной защитой от возгорания.

Можно упростить порядок действий и положить лист минерита, а сверху него – еще один, но уже стальной, закрепляя каждый саморезами. Но мы советуем не экономить на пожаробезопасности и подстраховаться.

Топочная дверца

Особенности ее обустройства при монтаже зависят от того, куда она выходит:

  • Если в смежное помещение, то проем нужно выложить кирпичом и утеплить огнеупорным листовым материалом. Щели между деревом и кладкой потребуется запенить, а стыки – герметизировать жаростойкой мастикой.
  • Когда в парилку, то стенку стоит закрыть нержавеющим экраном. Толщина стали при этом должна быть не менее 3 мм, а еще лучше 4-5 мм.

Дымоход

Важно знать, как организовать вывод отработанного газа. Действуйте по следующей схеме:

  • Наметьте на потолке место проходного узла.
  • Распилите перекрытие, обработайте его огнезащитной пропиткой, вставьте разделку (короб с выходами) и закрепите ее по углам саморезами, проложите базальтовый утеплитель толщиной в 7,5 мм.
  • На банную печь сначала устанавливается одностенный модуль, как минимум на один метр, или же натрубный теплообменник. Далее, переходник с одно- на двустенную трубу, потом рекомендуется применение сэндвич-конструкции.
  • Соедините свободный конец с переходником, к которому с другой стороны подключите первый участок дымохода, за ним – второй и так далее. Стыки укрепляйте хомутами из металла.
  • Защитите выведенный патрубок стальным листом (со стороны чердака), который закрепите на деревянном перекрытии при помощи саморезов.
  • Вырежьте отверстие в кровле и выведите трубу, используя разделку с алюминиевым элементом.
  • Убедитесь, что дымоход возвышается над уровнем крыши на 0,5-1,5 м, и установите оголовок.

Если вы приобрели готовый узел, то необходимо следовать инструкции. На сайте feflues.ru вы сможете найти качественные фабричные ППУ, представленные в различной комплектации: «пустой» или с дополнительной изоляцией. В первом случае необходимо основание узла (лист из нержавейки) изнутри обшить базальтовым картоном, сам ППУ установить в короб, защищенный листами минерита. Расстояние между трубой и жестью оставляем пустым. А вот сам узел необходимо с чердачной стороны засыпать каолиновой ватой на 5-7 см, больше не нужно во избежание перегрева трубы.

Протопка печи перед установкой

Ее проводят на улице, так как возможно повышенное образование едкого газа. Предварительно нужно обработать нагревательный агрегат антикоррозионным средством, и заодно тщательно осмотреть на предмет отсутствия трещин, сколов и других дефектов на решетке, дверце, теплообменнике, а также убедиться, что нет щелей и зазоров. После чего:

  • Расположить оборудование на ровном и термостойком основании, подсоединить временный дымоход (длиннее 200 см).
  • Загрузить дрова до половины объема топки и поджечь их (при неплотно закрытой дверце), поддерживая пламя в течение часа.
  • Подождать, пока огонь погаснет (не тушить его).

Благодаря этому, внутреннее покрытие теплогенератора окончательно затвердеет, и можно будет переходить к постоянной эксплуатации.

Устройство каркасной стенки

Как правильно установить печь для бани, оборудованную выносной топкой? Конечно, с монтажом перегородки между парилкой и смежным помещением. Делается она из двух брусьев сечением 100 на 600 мм и высотой под потолок комнаты, предварительно обработанных антисептиком.
Поставьте эти распорки вертикально, закрепив сверху и снизу на саморезы с помощью перфорированных уголков. Также зафиксируйте между ними горизонтальную перемычку, чтобы получился каркас, по форме напоминающий букву Н. На полу будет топливный канал и кирпичная кладка, а наверху, на уровне перекрытий – обшивка и утеплитель.
Изолируйте конструкцию – закрепите плиты базальтовой ваты между брусьями, монтируйте вагонку обрешеткой, фиксируйте фольгированную защиту от пара строительным степлером. После этого сделайте кирпичную кладку, оставляя между нею и каналом и деревянными направляющими зазор в 3-4 мм. Для надежности используйте уголки, позаботьтесь о визуальной красоте швов. Готовый портал должен выглядеть эстетично, поэтому смонтируйте наличники, выполните отделку, проведите выравнивание и правильно определите центр.

Потолок

Его подготовку подразумевает любая грамотная схема установки печи в бане. Почему? Потому что значительная часть пожаров начинается сверху помещения – из-за перегрева или трещин в трубе.
Поэтому при обустройстве перекрытий оставляют отверстие под дымоход – диаметром 90 см. Благодаря такому решению впоследствии, при подключении нагревательного агрегата, не придется вырезать часть балок и выдумывать перемычки для сохранения прочности конструкции.
Внимание, заранее предусмотренный проход должен быть квадратной формы, а не круглой – чтобы можно было плотно вставить разделочный короб. Это канал из жести и нержавейки, внутри которого и будет расположена труба. А вот снаружи его еще нужно обернуть базальтовым картоном, чтобы исключить прямой контакт с деревом стенок помещения.

Нормы безопасного монтажа

Как правильно поставить печку в бане? Естественно, так, чтобы потом ее можно было эксплуатировать без угрозы для своего здоровья, без риска возникновения возгорания. Для этого нужно:

  • Располагать топку так, чтобы она открывалась в том же направлении, что и дверь.
  • Согласовать все моменты с пожарной инспекцией, пригласить электрика, чтобы он проверил правильность подключения приборов и качество заземления.
  • Заизолировать и экранировать проходы через перекрытия.
  • Выдержать рекомендованные расстояния от нагревательного агрегата до горючих материалов.
  • Оснастить смежные с парилкой помещения средствами для тушения возгораний и тщательно следить за их исправностью.

Советы

  • Деревянные стены надежно и экономически выгодно защищать минеритом.
  • Для повышения энергоэффективности поставьте теплообменник и водонагревательный бак.
  • Во время эксплуатации обращайте внимание на состояние не только топки, но и дымохода, а также камней в кожухе-сетке.

Теперь вы знаете, как и где правильно установить печь в бане – шаги описаны достаточно подробно. Но мы рекомендуем показать готовый результат специалистам, чтобы они подтвердили, что вы все сделали верно.

Познавательные видео



Ссылка на основную публикацию