Технология бани

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток – особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Технология строительства бани

Строительство бани — сложный, ответственный процесс. Главным в этом уникальном оздоровительном строении является получение пара, крайне полезного для здоровья при высоких температурах. Так что, возведение своей бани на участке загородного дома или на даче с лихвой окупит все старания и затраты, поскольку принять банные процедуры после утомительной недели тяжелой работы — лучший способ релаксации.
Именно по причинам отличительного статуса бани в ее строительстве не может быть не важных мелочей. Каждая деталь — нюанс, которая работает на главную идею бани или сауны: прогрев организма без негативных последствий.

Выбор места

Выбор местонахождения бани во многом зависит от противопожарных и санитарных правил безопасности. Расчет площади парной нужно производить исходя из следующей формулы: 4 квадратных метра на одного парильщика. Желательно, чтобы баня находилась подальше от проезжей части, в тихом и уютном месте, огороженном деревьями, на худой конец, забором.
Также баня может быть построена на крутом склоне. В таком случае она будет выглядеть, как землянка, со столбами для террасы. Веранда является приятным дополнением для любой бани, поскольку вскоре окажется приятным и уютным местом для отдыха, расслабления и чтения после принятия банных процедур.

Выбор материала

Лучшим материалом для строительства бани испокон веков являются еловые или сосновые брусья с толщиной не менее 200 миллиметров. Наша компания проектирует и строит бани из оцилиндрованного бревна, клееного бруса. Оцилиндрованные бревна славятся тем, что обеспечивают высокую плотность и герметичность стен, обладают хорошими теплоизоляционными показателями. Стены из такого материала не только хорошо впитывают пар, но и отлично его держат в себе. При этом само возведение окажется достаточно простым из-за заводской подготовки оцилиндрованных бревен к строительству. Фундамент бани выстраивают из камня или бута.

Устройство бани

Главным местом в бане, несомненно, является парильня, где правит балом высокая температура, равномерный нагрев и пар. Открытие двери должно происходить в предбанник, а не наоборот — так будет исключено увлажнение одежды. С целью уменьшения потери пара и тепла дверь устанавливается в низкой коробке, с высоким порогом. Вдоль стены располагают деревянные полки. Пусть парная и будет маленькой, но она должна обладать всеми необходимыми качествами, чтобы хорошо помыться и попариться — при этом, нагрев миниатюрной бани потребует и меньше дров. Размеры предбанника принимаются исходя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,5 квадратных метра. Предбанник нужно хорошо утеплять — окна должны быть широкими с высокими подоконниками, а находиться на уровне не менее 140 сантиметров от пола. В нем должно находиться все для раздевания и для топления печи.
Грамотное расположение печи и полок в русской бане — не менее важно дело. Полки необходимо устанавливать так, чтобы пар, выходящий из устья печи, не обжог поддающего и рядом сидящих людей. Помимо этого, потолок в бане нужно делать как можно более высоким — особенно по сравнению с сауной.

Отопление бани

Для отопления и нагрева воды в бане используют печи различной конструкции, но в основном — каменки. Принцип их работы основан на аккумуляции тепла разного рода камней (жадеит, талькохлорит) и его последующей равномерной отдачи. Таким образом, в печи одновременно нагревается и вода, и камни. Печь-каменка, как правило, топится дровами (наиболее подходящими являются березовые) достаточно долго — за 5-6 часов до начала банных процедур. Устройство теплоизоляции бани должно быть сделано таким образом, чтобы во время купания в каждом помещении без особых проблем удерживалась определенная температура. Например, в парной до 55 градусов по Цельсию, а в душевой до 40 градусов, в раздевалке до 20 градусов.

Заключение

Строительство бани — сложный процесс, в котором необходимо учитывать каждую мелочь, деталь и нюанс. Подсказать ответы на те или иные вопросы могут специалисты нашей компании. Обращайтесь, и вместе мы создадим баню вашей мечты!

Технология строительства бани

Устройство бани

Выбор места

Выбор места для бани зависит от санитарных и противопожарных норма безопасности. Размеры , в зависимости от строительных норм расчета – 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Желательно, чтобы баня была подальше от дороги, в тихом месте, отгороженном от прохожих деревьями, хозяйственными постройками или забором. Так же можно построить баню и на крутом склоне. Только в этом случае, баня будет выглядеть как землянка со столбами для террасы. Вход в виде террасы веранды является желательным дополнением к любой бане, так как он служит солярием, уютным местом для отдыха и чтения, закрытой от дождя площадкой для детских игр, местом выполнения столярных, слесарных и разных ремонтных работ.

Выбор материала

Лучший материал для строительства бани – сосновые или еловые бревна или брусья толщиной 12-20 см. Наша компания строит бани из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Оцилиндрованные бревна в строительстве деревянных домов стали применяться относительно недавно. Тем не менее, достоинства этого материала, сделали его популярным в России. Ровная округлая форма бревен позволяет достичь их плотного соединения. Рубленые деревянные стены хорошо впитывают пар и сохраняют при этом пар. Строительство бани из бревна сокращает время, необходимое на возведение конструкции.
При строительстве фундамента применяют камень или бут. Типы фундамента зависят от вида грунта, а также уровня залегания грунтовых вод.

Структура бани

Безусловно, главным местом в бане является парильня. Непременным условием в ней является высокая температура, равномерный нагрев моющегося и возможность использования веника. Открытие двери должно происходить в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. С целью уменьшить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом. Вдоль стены находятся деревянные полки в 1, 2, 3 яруса, длина полок 170-220 см. Пусть самая маленькая баня, но она должна обладать всеми качествами, чтобы любое время попариться и помыться, причем, нагрев маленькой баньки потребует и меньше времени и дров.

Размеры предбанника принимают следуя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,3-1,5 м2, ширина — не менее 1 метра. Предбанник необходимо утеплять , окна должны быть широкими с высокими подоконниками, не менее 140 см от пола. В нем должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. За предбанником находится моечная или совмещенное помещение для мойки и парения. На каждого парильщика должно приходиться не менее 1 м2 площади.
Расположение полок и печи в русской бане – это очень важное дело полки нужно располагать так, чтобы пар, который выходит из устья печи , не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.

Читайте также:  Гималайская розовая соль для саун и бань

Отопление бани

Чтобы отопить баню и подогреть воду применяются печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме. В каждом помещении бани во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура. В парной – 50-55 градусов Цельсия, в моечной – чуть выше температуры человеческого тела, около 40 градусов, в раздевалке – не ниже 21 градуса

Строительство бани

Строительство бани предваряется заготовкой необходимых материалов, которые транспортируются на строительную площадку, затем разгружаются и складируются. Прежде чем завозить материалы, следует подготовить для них место. Брус, как и доски, а также другие пиломатериалы следует складировать на поддоны. Необходимо укрыть разгруженный материал пленкой, для того чтобы предотвратить воздействие на него негативных погодных условий.

Закладка фундамента

В базовой комплектации наши специалисты бани и дома устанавливают на так называемый опорно-столбчатый фундамент, состоящий из бетонных блоков (20х20х40 см). Таким образом, в зависимости от ландшафта, баня возвышается над землей на 20-30 см. При устройстве фундамента подобного типа используется щебень мелкой фракции и песок. Опора помещается на подушку из песка и гравия. Толщина подушки – 20 и более см. Помимо этого, специалисты нашей компании устраивают свайно-винтовые фундаменты.

По окончании всех земляных работ и выставления фундамента, мы укладываем рубероид в два слоя, а затем кладем первый венец из бруса размером 100х150 мм. Затем осуществляется впиливание в венец половых лагов и бруса, предназначенного под перегородки. Под полы устанавливаются лаги из доски размером 150х40 мм, под перегородки монтируются брусовые лаги.

Возведение сруба

После завершения обвязки можно приступать к возведению сруба. Из бруса 140х90 мм возводятся наружные стены. Их толщина составляет 90 мм. Стандартная высота сруба составляет 17 венцов (2,35 м). Между брусом выполняется прокладка джута. Крепежным материалом для стен в стандартной комплектации выступают гвозди 200 мм. Гвоздь специалисты утапливают на 2-3 см, для того чтобы при усадке крепежный элемент не уперся в верхний брус.

Сборка стропил

Следующий этап строительства бани – это сборка стропил. Производится сколачивание на одном шаблоне заранее напиленных заготовок. За этим следует обшивка фронтонов вагонкой. Под вагонку следует уложить пергамин, который выполняет пароизолирующую функцию. Обшитые фронтоны и собранные стропила монтируются на свои места. К ним прибивается обрешетка.

Внутренняя отделка

После завершения всех кровельных работ наступает время внутренней отделки. Монтируются черновые полы, пергамин, утеплители урса или изовер (50 мм). Пергамином накрывают утеплитель, а затем из половой шпунтованной доски, чья толщина составляет 28-38 мм, сооружается чистовой пол.

Далее специалисты через пергамин к подстропильной балке приколачивают потолок. Верх потолка утепляется. После этого выполняется укладка пергамина на мансарде, затем там же прибивается пол. Осуществляется монтаж выполненной из доски или бруса лестницы, ведущей на второй этаж.

Завершающим этапом внутренней отделки является вставка дверей и окон. В стандартной комплектации монтируются рамы размером 100х120 см, с форточкой или двумя створками, с двойным остеклением. Размер филенчатых дверей составляет 210х80 см. На дверях и окнах из вагонки делается наличник. Прибивается плинтус по углам, на стыках вагонки, и по полу.

Выбор технологии возведения бани

Паровая баня известна многим народам. Кто-то использовал то, что было под рукой. Кто-то возводил специализированные здания. Индейцы Южной Америки для подобных целей использовали каменные пещеры. В Северной больных прогревали, бросая горячие камни в кувшин с водой посредине обычного типи — кочевого жилища. Римляне и греки возводили целые дворцы. У скифов для бань использовались землянки.

1. Исторический экскурс

У каждого народа используется тот тип бани, который ему наиболее удобен. Выбор зависит от климата, наличия ресурсов, каких-то культурных традиций. Это хорошо заметно, когда сравниваешь турецкий хамам и русскую баню. Обе произошли от римской термы (которая, в свою очередь, есть прямой потомок греческого лакониума). Собственно, апеннинская терма была комплексом. Суть сводилась к последовательной цепи помещений, где постепенно повышались температура и влажность.Этот комплекс и вошел без изменений в турецкую традицию — хамам. Фригидарий, тепидарий, кальдарий. Но в терме могла присутствовать и парилка пропнигий. С довольно жесткой горячей атмосферой.

Ничего не стоило в Турции или Сирии повторить основную идею термы. Сам климат способствует этому. Если нет дров на отопление, то можно найти геотермальные источники. Или нефть использовать — такое тоже встречалось. Но что делать северянам, где в холода прогреть объем хамама просто невозможно — никакого топлива не напасешься. Поэтому оставили парилку. Которую адаптировали под свои реалии. Отсюда небольшой по объему сруб и печь-каменка. Камень на севере для жилищного строения не сильно практичен — потому остановились на дереве, которого избыток. Это традиционный конструкционный материал. Но, все же, не единственно возможный.

2. Принцип работы русской паровой бани

Прежде чем приступить к анализу достоинств и недостатков основных технологий возведения бань, важно понять сам принцип работы бани. К сожалению, современные технологии, как это ни странно на первый взгляд, сильно исказили понимание основ действия бани.

Прежде всего, воздух в парной нагревает именно пар. А не сухой жар. Поэтому воздух в бане всегда насыщен водой — влажность его близка к максимальной. После окончания топки воздух в парилке прогревается слабо. Чтобы получить нужные условия для парения, на каменную теплоаккумулирующую засыпку из камней (иногда используют чугун) подают небольшими порциями воду, которая, моментально испаряясь и расширяясь, в виде пара заполняет все помещение. И тут-то и происходит настоящий прогрев бани.

Горячий воздух, как известно, стремится вверх. Поэтому пар из каменки, поднимается под самый потолок — как самый горячий. Там он отдает свое тепло потолку, стенам, воздуху — всему, с чем контактирует. Таким образом, он остывает.

При повторной подаче воды на каменку вновь образуется пар. Но только свежий и горячий. В свою очередь, он тоже стремится вверх. И поднимается под потолок, вытесняя предыдущую партию чуть ниже — как уже более холодную, остывшую. Процесс прогрева повторяется. Немного погодя, воду подают на камни третий раз, четвертый. Постепенно объем парной заполняется целиком водяным паром. При этом сам пар не однороден по своей структуре. Получается то, что многие парильщики и печники называют «слоеным пирогом». То есть у пола остывший пар, а чем ближе к потолку — тем горячее.

Из вышесказанного следуют следующие выводы:

  1. Для нормальной работы бани крайне важно качество пароизоляции. Особенно серьезные требования по пароизоляции предъявляются потолку. Он, собственно, должен быть максимально паронепроницаем — иначе все тепло из бани будет уходить на чердак;
  2. Качество стен и пола тут уже особой роли не играют. Их теплоизолирующие свойства в большей мере должны минимизировать образование конденсата, а не максимально сохранять тепло, что очень важно в жилых помещениях;
  3. В бане масса факторов, неблагоприятных для эксплуатации здания: влажность, большие перепады температуры. Что приходится учитывать еще на этапе проектирования.

3. Плюсы и минусы основных технологий или из чего лучше строить баню:

Сложно сказать, какая банная технология может быть названа традиционной. В Греции это будет мрамор, кирпич на востоке, дерево на севере. А, судя по раскопкам в Великобритании, римские термы запросто могли быть выполнены и по каркасной технологии. Так что тут обязательно важна географическая привязка. Ну, если говорить про Россию и Скандинавию (поскольку в Дании, Швеции, Финляндии баня тоже очень популярна), то тогда, конечно, речь может идти только о деревянном срубе. Что тоже не единственный вариант. В Соловецком монастыре, например, есть старинная гостевая баня, сложенная из огромных валунов.

3.1 Деревянный сруб

Когда-то самый доступный населению вариант — срубы стоили дешево, производство их было поставлено на поток. Плюс сруба в том, что он дышит. Соответственно, в помещении бани нет смысла особенно заботиться о вентиляции. Все получается само. Дерево отличный теплоизолятор. Поэтому и об утеплении бани в этом случае можно особо не беспокоиться — качественной конопатки вполне достаточно.

Минус в том, что для рубки сруба нужен мастер высокой квалификации. Возвести такое строение самостоятельно дано не каждому. Второй минус — срок службы. Раньше, например, бани рубили из остатков леса — быстро гнили. Поэтому в ход шли относительно тонкие хлысты. А толщина стен, как уже говорилось, большой роли не играла.

3.2 Оцилиндрованное бревно

Финское нововведение, довольно удачное для жилищного строительства, слабо пригодно для бань. При оцилиндровке с дерева снимают самую плотную верхнюю часть — заболонь. То есть ту часть древесины, что способна сопротивляться гниению. Поэтому все дома из оцилиндрованного бревна требуют дополнительной химической защиты. Что совершенно не приемлемо в бане — в атмосфере пара и жара вся химия, какой бы совершенной она ни была, окажется в воздухе парной. И баня из оздоровительного мероприятия пригодится в скрытую душегубку. Ну а повышенную влажность вообще переносит плохо — сразу плесневеет.

Можно глухо заизолировать оцилиндрованный сруб изнутри фольгой, отсекая всякое воздействие воды на стены, но тогда все достоинства срубной бани сходят на нет. Поэтому оцилиндрованное бревно нельзя назвать удачным решением для бани — то же самое можно сказать о стенах из бруса. Может, и красиво, да совершенно непрактично.

3.3 Клееный брус

Отдельно можно вынести клееный брус. Технология, славная хорошей теплоизоляцией и неплохим сопротивлением продуванию. Но, как уже говорилось, такие выдающиеся характеристики в банном деле не являются критичными. Сюда же добавляется присутствие клея. А это, в атмосфере парной, снова становится угрозой. Чтобы при этом ни говорили производители. Все, что связано с клеем, покраской, пропиткой, химической защитой в банном деле совсем непригодно.

3.4 Кирпич и камень

Кирпичные и каменные стены, вероятно, самый долговечный вариант для стен. Минус в том, что они холодные. И очень массивные. То есть при большом перерыве в работе, когда стены остынут, прогреть их становится проблематично. Как следствие — большое количество конденсата. Следовательно, стены требуют серьезных мероприятий по утеплению. Что может серьезно повлиять на цену проекта.

Второй минус этих стен — тяжесть. Отсюда потребность в серьезном, мощном фундаменте.Третий минус — плохая газопроницаемость. Отсюда обязательные заботы о приточной и вытяжной вентиляции. Хорошо, если баню будет греть печь Кржишталовича. В ней функции вентиляции заложены изначально. Но она сегодня редкость. Поэтому о вентиляции придется позаботиться отдельно.

3.5 Пеносиликат и подражатели

Довольно похожие материалы: пеносиликат, пенобетон, керамзитобетон. Хорошая теплоизоляция. Отсюда несложная борьба с конденсатом. Стоит недорого, легко возвести стены самостоятельно.

Из минусов можно назвать большую гигроскопичность — придется подумать об отведении пара и влаги от стен. Второй минус — стены не дышат. Снова обязательная вентиляция, которую следует тщательно продумать.

3.6 Каркасные стены

Технология старая, отработанная и простая. Стены легкие, поэтому кровля тоже должна быть легкой. Но и фундамент при этом нужен самый простой и незатратный. Главные плюсы — низкая стоимость. При правильном выполнении каркасные стены могут прослужить очень долго.

Читайте также:  Баня с летней кухней и террасой

Минус — теплоизолятор, находящийся внутри стен, нужно самым тщательным образом изолировать и защищать от влаги. Поэтому в бане все подобные мероприятия приведут, по сути, к серьезной герметизации. Особенно тщательного исполнения потребует водоотведение. Иначе стены попросту сгниют. Ну а сплошная паро- и гидроизоляция стен приведут к тому, что дышать в такой бане попросту нечем — требуется самая серьезная забота о вентиляции.

4. Вывод

Лучшая баня — бревенчатая. Дерево отвечает всем требованиям без каких-то серьезных добавлений. Но и другие варианты назвать эрзацами нельзя. Нет, конечно, идеальной бани. Ее возведение всегда складывается из больших и малых компромиссов. И задача строителя взвесить все аргументы и выбрать тот вариант, что наиболее гармонично соответствует поставленной задаче.

Статьи

Для возведения этого сооружения важно выбрать правильное место. Рекомендуемая площадка под баню, это место рядом с водоёмом, подальше от жилого строения. Выбрав место, займитесь строительными работами. Узнайте, как подготовить фундамент, возвести стены, устроить крышу, потолок, какие нужны материалы, как делается печь, оборудуются дымоход, вентиляция и слив.

Содержание:

Из чего делают баню

Выбор строительных материалов – важная часть работы. Рекомендуется использовать один из следующих видов:

  1. Брус профилированный — отличается низкой теплопроводностью, привлекательным видом. Специфика использования в необходимости выждать время для усадки конструкции и правильного проконопачивания. Применяется брус размером 15Х15 см.;
  2. Брус клееный — особенностью его является ровная поверхность, долговечность, эффективное сохранение тепла. Дорогой, высококачественный материал;
  3. Брус строганный — отличное строительное сырьё, обеспечивающее тепло и звукоизоляцию;
  4. Бревно — традиционный материал, требующий соблюдения соответствующих технологий. Необходимо учитывать направление волокон, а также тщательно заделывать все щели и трещины;
  5. Бревно оцилиндрованное — внешне эстетичный материал, обеспечивающий прочность конструкции. Условие применения — обязательное выжидание периода усадки в течение года. Лишь после этого времени можно проводить отделочные работы;
  6. Каркасные элементы — строительство из панелей на каркасе – дешёвый, простой вариант. Такие сооружения хорошо удерживают тепло, не нуждаются в массивном фундаменте;
  7. Кирпич — огнестойкий и долговечный материал, нетрадиционный для нашей страны, становится всё более популярным;
  8. Шлакоблоки — бани из них дёшевы в строительстве. Особенность – малые сроки постройки;
  9. Газобетон — влагостойкое сырьё, как и шпалы. Обеспечивает долговечность конструкции, превосходное сохранение тепла;

” Важно. Древесина считается самым подходящим материалом — её преимущества: теплоизоляционные свойства, эстетичный вид и приятный запах дерева.

Строительство из брёвен или бруса, можно применять разные технологии укладки элементов (в «чашу», в «лапу»). Оптимальная высота стен сруба – 2,5 м. Нижние венцы рекомендуется собирать из твёрдых пород дерева. Приобретая строительное дерево, тщательно осматривайте его. Трещины спустя время могут увеличиться, наличие синих пятен говорит о возможном гниении внутри брёвен.

Этапы строительства бани

  • Выбор места;
  • Устройство фундаментного основания;
  • Гидроизолирующая обработка фундамента;
  • Возведение стен;
  • Устройство дверей и окон;
  • Обработка щелей в стенах;
  • Сборка крыши;
  • Гидро- и теплоизолирующие работы;
  • Установка печи в парилке;
  • Устройство дымоходной системы;
  • Организация слива использованной воды.

Как сделать парилку в бане правильно

Основная банная часть — это парная, она нужна чтобы париться, поэтому сделать парилку в бане правильно должно быть главной целью строителя. Наиболее распространённая площадь парилки – 2X2,4 м, высота – 2,2 м. Как правило, окон в ней не бывает, через них уходит тепло. В парилке и всей бане необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию, иначе грибок и плесень прочно обоснуются на деревянных элементах интерьера, придётся с ним бороться, а это неправильно сделанная вентиляция, всего-то.

Утепление производится методом обшивки потолка, стен и пола досками толщиной 40 см. Желательно использовать хороший, толстый утеплитель с фольгой.

Особенности устройства парильного помещения – использование керамической плитки для пола, поскольку здесь постоянные высокие температуры и влажность. Мебель лучше делать из осины, которая не выделяет смолы при высоких температурах. Для экономии места лавки фиксируются у стен.

Главный элемент — печь. Используются кирпичные, металлические и электрические. Устанавливают их обычно в углу, ближайшем к двери. Сама дверь должна иметь завышенный порог и заниженную коробку. Это защищает от сквозняков и тепловых потерь.

Как правильно сделать фундамент для бани

Фундаментное основание нужно каждому зданию. Его заливка зависит от веса стен сооружения. Фундамент – этап строительства, требующий больших расходов. Цемент, песок, гравии и работа стоит дорого. Важно правильно сделать фундамент для бани, так как это как корень у цветка, или дерева, на нём всё стоит и держится. Экономия на нём, может ослабить надёжность и прочность всей конструкции бани.

Специалисты рекомендуют заливку ленточного фундамента, предназначенного для глинистого грунта. В случае твёрдой почвы достаточно высоты основания 60 см. При этом следует учитывать глубину промерзания. Она не должна быть больше высоты основания. Ленточный тип позволяет устраивать погреб, хорошо удерживает тепло, прочен. Для воздушной циркуляции желательно поднимать фундамент примерно на 50 см над уровнем земли.

Ход заливки фундамента

  • Подготовка строительной площадки — разметка осуществляется с помощью арматурных колышков и лески.
  • Рытьё котлована — на основе самой глубокой точки, рассчитывается глубина всей траншеи. Её ширина на 10 см больше предполагаемых стен, копается на 50 см в глубину.
  • Укладка песчаной или гравийной подушки — нужна для уменьшения нагрузки, верхний слой тщательно утрамбовывается и выравнивается с помощью уровня. Насыпается на высоту 15–20 см. На неё стелется полиэтиленовая гидроизоляция.
  • Устройство деревянной опалубки — трудоёмкое дело, обеспечивающее форму заливаемому бетону. Обычно используется гладкая, прочная, дешёвая обрезная доска. Доски фиксируются гвоздями и саморезами. Должны плотно соединяться друг с другом.
  • Подготовка армирования — обеспечивает высокую прочность бетону. Решётка из арматуры должна находиться в 5 см от края фундамента. Желательно применение прута, сечение которого – 12 мм.
  • Обустройство вентиляции — делается из пластмассовых труб шириной 10 см, помещаемых в фундамент. Перед заливкой отверстия заделываются для избегания их заполнения раствором.
  • Заливка — желательно воспользоваться автомиксером. Подготовка раствора своими руками – трудоёмкий процесс. Рекомендуемые марки цемента: М-200, М-300, М-400.

” Важно. Обязательно добавление в бетон каменного щебня

  • 3 части камней;
  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка.

Вода обеспечивает нужную консистенцию, а каменный щебень достаточную крепость фундамента Заливка происходит постепенно, должна быть монолитной, без зазоров. Постукивание по арматуре во время заполнения позволяет более плотно укладывать бетонную массу. После заливки необходимо подождать месяц перед началом следующего строительного этапа. На это время можно накрыть бетон плёнкой и периодически смачивать для увеличения прочности.

Кроме ленточного, популярным является столбчатый фундамент, подходящий для влажного грунта и имеющий более низкую стоимость. Представляет собой расположенные в 1,5 м друг от друга кирпичные или бетонные опоры, размещённые под углами и стенами.

Фундамент обязательно защищать от влаги, заливая горячим битумом и обкладывая рубероидом на несколько слоёв.

Как правильно сделать слив в бане

От выведения накопившейся воды зависит состояние сооружения. Слив в бане уводит грязную воду из неё. Решение о будущем типе слива принимается на начальном этапе строительства. Правильно сделать слив в бане важно, это поможет справиться с неприятностями, в виде неприятного запаха и других нюансов. Не стоит устраивать его непосредственно под баней, так как это вызывает:

  • рост плесневого грибка;
  • появление неприятного запаха;
  • разрушение нижних строительных элементов.

Избежать это позволит устройство септика рядом с сооружением, или подключение к центральной канализации. Многие устраивают круглые ямы на расстоянии пяти метров от постройки. Для бани, рассчитанной на 4–5 человек, достаточно колодца шириной 1,5 м, глубиной 2,5 м. Он должен иметь фильтрующее дно из щебня, песка и колотого кирпича, усиление стен из колодезных колец, кирпича, металлических резервуаров, шин автомобилей.

Слив воды, происходит по металлическим или пластиковым трубам, расположенным под углом на глубине не менее 50 см. Для упрощения выхода воды пол в бане делается под небольшим углом в сторону слива.

Как правильно сделать дымоход в бане

Распространено мнение, что парная должна топиться печью с дровами. Это вызывает необходимость выведения наружу продуктов горения. Правильно сделать дымоход в бане очень важно, потому что это пожарная безопасность, которой нельзя пренебречь. Хорошая тяга и безопасность – главные критерии качественного дымохода. Распространены дымоходы трёх видов, которые можно сделать в бане:

  • труба из нержавейки;
  • труба с двойной стенкой из огнеупорного утеплителя;
  • дымоход из кирпичей.

Материал трубы должен соответствовать сырью, из которого изготовлена печь. В последнее время стремление к безопасности способствует использованию огнестойких материалов. Проблема в том, что значительная часть дымохода размещена в помещении, соприкасаясь с деревянными элементами.

” Важно. Раскалённая труба может стать причиной пожара. Следует учитывать необходимость отступа от горючих конструкций.

Имеется два варианта монтажа:

  1. внутренний
  2. наружный:

При первом варианте монтажа дымоход идёт насквозь непосредственно через перекрытия и крышу;

Наружный монтаж предполагает вначале горизонтальное расположение части трубы вплоть до стены здания (не длиннее одного метра), а затем её вертикальный подъём.

Всего допустимо устраивать не более трёх поворотов трубы. Важно учесть, чтобы дымоход не соприкасался с несущими конструкциями кровли. Следует предусмотреть возможность очистки вертикальной трубы. Её обработка несгораемым утеплителем, например, базальтовым волокном, предотвратит появление конденсата и защитит от пожара.

При сборке кирпичного дымохода следует выдерживать толщину его стены в один-полтора кирпича. Стальные трубы представляют собой вложенные друг в друга несколько секций. Обязательно вставлять нижнюю секцию в верхнюю, чтобы конденсат стекал вовне, а не внутрь трубы.

Там, где труба проходит через потолок, надо изготовить стальной ящик, заполняемый несгораемым утеплителем. На внешних стенах бани трубы крепятся кронштейнами. Одно крепление должно фиксировать каждую секцию. Верх дымохода прикрывается козырьком.

Как правильно сделать вентиляцию в парилке бани

Сделать вентиляцию в парилке бани — это необходимость, потому что повышенная влажность и высокие температуры требуют обеспечения сбалансированного воздушного обмена. Если не предусмотреть организованной вентиляции, в парилке бани возникнет вредный микроклимат, вызванный плесенью, неприятными запахами, тяжёлым воздухом.

Устройство естественного вентилирования предусматривает циркуляцию тёплых и холодных потоков. При этом внизу располагаются приточные отверстия для холодного воздуха, наверху делаются вытяжные проёмы для пара.

Продухи устраиваются в период возведения здания на противоположных стенах, желательно по диагонали относительно друг друга. Они должны снабжаться защитными решётками, затворами. Эта система работает при условии разницы воздушной температуры внутри и снаружи парилки. Часто вытяжкой служат оконные, дверные проёмы, дымоход.

Полезно периодически проветривать помещение между банными процедурами, чтобы воздух обновлялся, а деревянная обшивка высыхала. В случае необходимости можно установить приборы принудительной вентиляции.

Как правильно сделать крышу и потолок в бане

Крыша не должна выступать за периметр стен более, чем на 0,5 метра. Представляет собой каркас из стропил, расположенный примерно в метре друг от друга. Обязательна её гидро- и теплоизоляция, поскольку температурные перепады агрессивно воздействуют на материал. Покрытие делается из шифера, черепицы, древесины, металла. Не стоит забывать про конёк из оцинкованного железа.

Правильное устройство крыши один из главных приоритетов в строительстве загородного дома или бани, относиться к данному вопросу спустя рукава нельзя, ведь именно надежность и долговечность кровельного покрытия, это главные постулаты строительства.

Читайте также:  Баня пристроенная к дому

Чтобы правильно сделать потолок в бане, нужно определиться с его видом, а их всего два.

Потолок бывает двух видов:

  1. Подшитый снизу, из досок. Его необходимо защитить термоизоляционными материалами, чтобы пар не покидал помещения;
  2. Потолок-настил, устраиваемый под кровлей. В бане можно использовать не обрезные доски. Со стороны помещения укрепляется плёнка, полностью закрывающая проёмы между балками и верхнюю часть стены. При этом надо оставить двухсантиметровые отверстия по периметру стен под потолком для вентиляции. Для сохранения пара используется фольга или глина.

Утепление потолка осуществляется с помощью войлока, пенопласта, пеноизола, пенополиуретана.

Как правильно сделать пол в бане

Пол в бане устраивается на каркасе из лаг толщиной 5 см. Важно обработать их гидроизолирующими растворами и антисептиками. Лаги кладутся прямо на бетонный фундамент, предварительно покрытый слоем рубероида. На них правильно (с зазором) укладываются оструганные доски. Небольшой зазор до 5 мм нужно сделать для слива воды.

Доски крепятся железными шурупами, гвоздями. Сверху кладутся новые лаги, между которыми помещается утеплитель (базальтовая вата, пенопласт, керамзит). Утепление накрывается полиэтиленом толщиной не менее 3 мм. На этом каркасе укладывается настил из досок (годятся только лиственные породы), пробковых плит или волокнистых циновок. Он должен быть приподнят примерно на 5 см для постоянного просушивания. Постелив их, пол следует отшлифовать.

Наряду с деревянными, распространены бетонные полы, которые имеют конструкцию из нескольких слоёв:

  • утрамбованный щебень;
  • цементный раствор;
  • пароизоляционный слой;
  • утеплитель из пенополистирола;
  • полиэтиленовая плёнка;
  • ещё один уровень цементного раствора;
  • арматурная сетка, залитая бетоном.

Классикой жанра в России считаются бани из дерева – можно сказать, что древесина веками является национальным стройматериалом. Сложились определенные зодческие и эстетические традиции, которые характеризуют древесину как лучшее сырье для строительства.

Баню по праву считают неотъемлемой частью славянской культуры и обязательным атрибутом ее истории. Причем понятие «русская баня» воспринимается не столько как процесс обыкновенного мытья, сколько как некий обычай телесного и духовного очищения. Этот процесс посещения бани развивался и совершенствовался в течение нескольких веков.

Польза русской бани

Издревле на Руси люди мылись и парились в банях: еще в то время, когда просвещенная Европа отрицала пользу купаний и других водных процедур. Оказывается, баня – не только часть народной традиции, но и весьма полезное изобретение, призванное лечить многие человеческие хвори и недуги.

Высокая температура, горячий влажный воздух, являющиеся неизменными атрибутами русской бани, способствуют:

  • расширению кровеносных сосудов;
  • повышению артериального давления;
  • раскрытию и очищению пор (что особенно необходимо при закупоренных порах, скоплениях в них сальных кожных выделений);
  • разглаживанию кожи, увеличению ее эстетической привлекательности.

Кроме того, помимо обычного паренья в обязательный банный моцион входят:

  1. процедуры с вениками (их целительная сила зависит от сорта дерева, из которого они сделаны);
  2. ароматерапия (раньше для этого использовали сушеные или свежие травяные сборы, пучками развешиваемые в парилке, выстланные ковром на лавках; отвары, которыми поливались камни в печи, обдавались тела парящихся, использовались для вымачивания веников);
  3. мыльный массаж руками или мочалками из натуральных волокон (это улучшает циркуляцию крови, лимфы в кожных, подкожных тканях, помогает выводить из них токсины и другие вредные вещества).

Польза от русской бани несомненна, но есть у нее и противопоказания. Так, например, нежелательно париться:

  • гипертоникам (дабы еще более не усугубить свое состояние),
  • людям, страдающим тромбофлебитом, потому что при расширении сосудов тромбы могут начать резкое движение вместе с током крови и закупорить сердечный клапан или сосуд головного мозга,
  • астматикам (повышенная влажность воздуха вкупе с высокой его температурой может спровоцировать астматический приступ);
  • маленьким детям (детский организм быстро реагирует на температурные перепады, поэтому в особо раннем возрасте банных процедур с парилкой лучше избегать);
  • людям, у которых зафиксированы проблемы сердечно-сосудистой деятельности.

Вообще к банным процедурам нужно привыкать. Если вы ни разу в жизни не парились, то сначала необходимо проверить воздействие на вас парилки (побыть там некоторое время, постепенно увеличивая температуру). При обнаружении признаков ухудшения самочувствия лучше не рисковать, потому что для неподготовленного организма «банная церемония» может стать настоящим стрессом.

Еще статьи о строительстве и ремонте:

Технология строительства каркасной бани

Каркасная баня является строением надежным и прочным. При этом ее сооружение не требует большого количества материалов и занимает немного времени — в среднем требуется около одного месяца.

Варианты возведения каркасной бани

Строительство каркасной бани станет отличным решением для того, чтобы с комфортом провести время, отдохнуть и расслабится как компанией друзей, так и всей семьей. Построить каркасную баню можно в короткий срок и при этом строительство не потребует крупных вложений. Благодаря особой технологии при минимальных затратах, можно построить баню, которая будет крепкой, надежной и долговечной.

Строительство каркасной бани с открытой террасой

Этот вариант станет отличным решением для участка небольших размеров. Проект включает все, что требуется для организации приятного времяпрепровождения небольшой компании. Выстроенная своими руками баня хотя и не будет большого размера, но будет очень комфортной, удобной в использовании, уютной и надежной. Длина постройки составит 6,68 м, ширина – 6,55 м. Проект предполагает наличие террасы, размером 9,68 кв. м, она будет установлена по длине постройки. Вход с террасы будет открываться в комнату для отдыха, в которой будет расположена и раздевалка. Также в комнате будет установлено большое окно размером 11,46 кв. м. Оттуда дверь ведет в душевую размером 4,37 кв. м. и в парилку.

Для строительства бани с открытой террасой потребуются:

  • брус деревянный. Нужен для становления каркаса;
  • минеральная вата. Будет употребляться в роли утеплителя;
  • плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Будут употребляться в качестве обшивки стен;
  • ондулин. Потребуется для внешней облицовки фасада сооружения;
  • гибкая битумная черепица. Будет употребляться в качестве кровельного покрытия;
  • фольгированные мембраны для пароизоляции и балки для строения крыши.

Такая компактная постройка будет смотреться уместно и достаточно привлекательно на любом участке.

Проект бани с душевой и дровяником

Данный вариант предусматривает создание бани с просторной террасой, душем и небольшого размера дровяником. В длину размер бани составит – 9,47 м, в ширину – 8,24 м. Размер террасы составляет 15,44 кв. м. Проект предусматривает небольшую прихожую, из нее можно пройти в предбанник, а из предбанника в большую комнату отдыха, площадь которой составляет 18,05 кв. м. Проектом предусмотрена душевая и парная, размером 3 кв. м., около входной двери в баню располагается дровяник на 4,6 кв. м.

Такой проект можно считать оптимальным. Удобная терраса прекрасно подойдет для летних чаепитий, просторная и комфортная комната отдыха, наличие отдельной душевой комнаты позволят хорошо отдохнуть небольшой компании.

Строительство займет минимальное количество времени, для возведения бани используется каркасно-щитовая либо каркасно-панельная технология.

Для строительства требуются следующие строительные материалы:

  • железобетонные столбы облегченного типа. Для установки фундамента;
  • минеральная вата. Будет применяться в качестве утеплителя;
  • металлочерепица. Будет использоваться в качестве кровельного покрытия;
  • окна из металлопластика, двери деревянные для внутренних помещений, дверь металлическая для входа в баню;
  • лестница деревянная;
  • виниловый сайдинг или кирпич отделочный. Будет использоваться для внешних отделочных работ;
  • плитка керамическая. В качестве покрытия для стен санузла;
  • деревянная вагонка. Применяется для внутренней обшивки всех остальных помещений;
  • доски из натурального дерева. Необходимы для покрытия террасы;

Бюджетная технология строительства каркасной бани

Наиболее распространенный и одновременно самый простой вариант строительства бани, предполагающий наличие трех помещений: комнаты для отдыха, душевой и парилки. Терраса по плану не предусмотрена, вместо нее возводится небольшое крыльцо. В длину баня имеет размер – 5 м, в ширину – 4 м, общая площадь бани составляет 20 кв. м. Вдоль короткой стены располагается комната отдыха, в нее можно пройти сразу со входа.

Чаще всего пространство комнаты отдыха зонируют, выделив зону для отдыха, где расположены скамьи или диваны и зону для раздевалки, где находятся крючки и вешалки. Из комнаты отдыха открывается дверь в душевую, а из нее в парилку. В каждой комнате устанавливается небольших размеров окно. Для отделки крыши обычно употребляется металлочерепица. В качестве отделки стен хорошо подходит натуральное бревно.

Необходимые строительные материалы

Для построения каркасной бани не требуется возводить дорогостоящий и тяжелый фундамент. Подойдет облегченный вариант, с установкой забетонированных винтовых свай. Этот вид фундамента применим почти для каждой почвы, за исключением скалистых грунтов. От типа залегающих грунтов, величины промерзания и оттаивания зависит лишь диаметр и длинна свай.

Лучшим решением для бани станет вентилируемая крыша, она позволит защитить кровлю от вздутий, намокания, появления плесени и грибка. Для ее создания необходимо поставить паропроницаемую мембрану между стропильной установкой и контробрешёткой. Для кровельных работ лучше всего использовать металлочерепицу или ондулин. Эти материалы отличаются небольшим весом и весьма экономичны.

Стройматериалы, необходимые для строительства:

  • бетон, песок, гравий, сваи винтовые металлические — для возведения фундамента;
  • рубероид;
  • брус деревянный для построения каркаса;
  • мембраны для пароизоляции и гидроизоляции;
  • минеральная вата;
  • фольгированный утеплитель, пергамин для обеспечения теплоизоляции внутри помещений;
  • плиты ЦСП и ОСП для обшивки стен;
  • вагонка деревянная для работ по облицовке внутренних стен;
  • крепежи.

Этапы строительства

  • Прежде всего устанавливается фундамент. Для этого возводится столбчатое основание, важно, что сваи должны быть установлены обязательно ниже уровня промерзания грунта. Во время укладки фундамента нужно создать отдельную бетонную платформу на том месте, где предполагается установить печь;
  • После возведения столбов выполняется ростверк из железобетона, который затем покрывается гидроизоляционным покрытием и рубероидом;
  • Укладывается черновой пол под незначительным наклоном, обеспечивающим сток воды;
  • Из деревянного бруса возводится основа стен. Перед использованием брус проходит антисептическую и антиперенную обработку;
  • Производится сборка стеновых панелей, для сборки нужна ровная горизонтальная поверхность, очищенная от грязи и земли;
  • На пол укладываются доски;
  • Устанавливаются стеновые панели. Для начала необходимо крепить их на временные подпорки, которые потом убираются. Для крепления стеновых блоков между собой используются: металлические пластины, гвозди, саморезы и бруски;
  • Проводится водопровод и канализация;
  • Производятся работы по электропроводке. Для защиты от воздействия внешних факторов провода помещаются в специально-созданные гофре;
  • Выполняется облицовка внешних стеновых поверхностей плитами ОСП;
  • Между слоями каркаса плотно укладывается слой утеплителя – в данном случае минеральная вата;
  • Внутренние стены обшиваются плитами ЦСП, отличающимися своей влагостойкостью;
  • Производится сборка стропил, производятся работы по перекрытию потолка;
  • Собирается крыша, укладывается кровля. В это же время можно выполнить монтаж внутренних перегородок, подготовить помещение для внутренней отделки;
  • На месте установки печи укладывается кирпичный экран;
  • Выполняется внутренняя отделка бани. Конструкция отделки будет состоять из слоя утеплителя, слоя пароизоляции, небольшой воздушной прослойки и вагонки;
  • Для вывода лишней влаги устанавливаются специальные вытяжки;
  • Выполняется отделка фасада.

Строительство бани с использованием каркасной технологии в данный момент весьма распространено. Строительство занимает мало времени и относительно дешево обходится. В результате получается баня, обладающая надежной конструкцией и хорошими теплоизоляционными свойствами, что первостепенно важно для хорошей бани.

Вариантов строительства существует множество, но все они отличаются своей простотой и посильностью. Возведение бани по каркасной технологии своими силами доступно каждому.

Ссылка на основную публикацию